แม้จะมีความงดงามราวกับภาพวาด แต่แถวโรงผลิตกระป๋องของแคนาดาก็อยู่ในยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมโดยตรง โดยมีมาตรการเพิ่มเติมของการแบ่งแยกทางเชื้อชาติ
ในสตูดิโอของเขาในสำนักงานร้างของ Phoenix Cannery จอห์น ฮอร์ตันค่อยๆ เลื่อนภาพวาดที่เสร็จแล้วครึ่งหนึ่งออกจากขาตั้งใกล้ๆ กับโต๊ะที่มีพู่กันวางเกลื่อนกลาด และชูขึ้นให้แสงส่องถึง เขาศึกษางานด้วยสายตาที่มีวิจารณญาณ ซึ่งเป็นฉากริมน้ำที่อู่ต่อเรือร้าง เงาต่อสู้ด้วยแสงยามเช้า ภาพสะท้อนของเสาเข็มที่ทรุดโทรมจากสภาพอากาศที่ทรุดโทรมระยิบระยับเหนือผิวน้ำอันเงียบสงบของแม่น้ำ ในระยะไกล มีปลาอวนตัวหนึ่งกำลังออกทะเล
เป็นเวลาเกือบ 20 ปีแล้วที่ Horton ซึ่งเป็นศิลปินทางทะเลที่ประสบความสำเร็จและเป็นที่นับถืออย่างสูง ได้วาดภาพริมน้ำ Steveston รัฐบริติชโคลัมเบีย ในโรงผลิตกระป๋องอายุนับศตวรรษ อู่ต่อเรือเล็กๆ และท่าเรือประมงที่เฟื่องฟูซึ่งทอดยาวไปตามชายฝั่งตะวันตกเฉียงใต้ของเกาะ Lulu ที่ซึ่งแม่น้ำ Fraser ไหลมาบรรจบกับช่องแคบจอร์เจีย เขาได้พบกับผลงานในชีวิตของเขา และแม้ว่าเขาจะยังคงใช้เวลาส่วนหนึ่งของแต่ละฤดูร้อนในการรวบรวมวัสดุใหม่ๆ ที่อื่นตามชายฝั่ง แต่สตีฟสตันซึ่งอยู่ห่างจากแวนคูเวอร์ไปทางใต้เพียง 15 ไมล์เท่านั้นที่เขาจะกลับมาอย่างไม่ท้อถอย
สำหรับฮอร์ตัน เช่นเดียวกับหลายๆ คนที่อาศัยหรือทำงานที่นั่น ตัวละครส่วนใหญ่ของสตีฟสตันอยู่ในอดีตที่เต็มไปด้วยสีสัน ตัวอย่างเช่น แถวโรงผลิตกระป๋องที่คดเคี้ยวไปตามชายฝั่ง Steveston ตากแดดตากฝนมาเกือบ 100 ปีแล้ว และเป็นหนึ่งในโรงผลิตกระป๋องสุดท้ายในแคนาดา “อาคารเหล่านี้มีประวัติศาสตร์มากมาย” ฮอร์ตันกล่าว “พวกเขาได้รับการดัดแปลงและเปลี่ยนแปลงตลอดหลายปีที่ผ่านมา และพวกเขาก็มีความทรงจำมากมาย”
ด้วยความรู้สึกลึกๆ ของฮอร์ตัน เขารู้สึกผิดหวังอย่างมากที่ได้เรียนรู้แผนการที่จะทำลายแถวโรงผลิตกระป๋องของสตีฟสตันเมื่อเร็วๆ นี้ บนริมน้ำที่ครั้งหนึ่งเคยรุ่งเรืองของโรงผลิตกระป๋อง 15 แห่ง ปัจจุบันมีผู้รอดชีวิตเพียงรายเดียว นั่นคือโรงงานของ BC Packers Imperial ริมน้ำเกือบทั้งหมดเป็นของ BC Packers หรือรัฐบาลกลาง และดูเหมือนว่าจะไม่มีใครสนใจมากนักในการบำรุงรักษาอาคารหรือประวัติศาสตร์ของพวกเขา โรงกระป๋องเก่ายังคงอยู่ด้วยความทนทุกข์ทรมานในระยะเวลาที่ยืมมา และฮอร์ตันเป็นหนึ่งในชาวเมืองสตีฟสตันจำนวนมากที่เศร้าใจอย่างมากกับโอกาสในอนาคต พิงภาพวาดกับผนัง เขาเช็ดมือแล้วหันมาหาฉัน “น่าเสียดายที่เห็นความเป็นไป ความแปลกตาทั้งหมดออกไปจากที่นั่น” เขาพูดพร้อมส่ายหัว และตามภาพประกอบเพิ่มเติม เขาพาฉันลงไปที่น้ำArtist’s Life , สำหรับทัวร์สบาย ๆ ตาม Cannery Channel
จากการประมาณการเมื่อเร็วๆ นี้ ปลาแซลมอนมากถึง 10 ล้านตัวกลับมาวางไข่ในกรวดของ Fraser ในแต่ละปี นับเป็นการกลับบ้านที่น่าประทับใจซึ่งมีส่วนรับผิดชอบต่อความแตกต่างของ Steveston ในการเป็นท่าเรือประมงเชิงพาณิชย์ที่ใหญ่ที่สุดในแคนาดา เป็นระยะทางเกือบสองไมล์ตามริมแม่น้ำ ห้องใต้หลังคาที่ทำด้วยไม้ แคมป์ตกปลา ท่าเทียบเรือ อู่ต่อเรือ และโรงผลิตกระป๋องจะเบียดเสียดกันบนชายฝั่งที่มีต้นกกและผลไม้ชนิดหนึ่งเรียงราย
ฮอร์ตันกับฉันออกเดินทางไปที่ Garry Point ซึ่งเป็นทุ่งหญ้าสีเบจและเนินทรายที่มนุษย์สร้างขึ้นซึ่งเป็นจุดสิ้นสุดด้านตะวันตกของ Cannery Channel ตลอดแนวนี้ ท่อนซุงตะปุ่มตะป่ำขนาดใหญ่เรียงรายอยู่ด้านล่างของชายฝั่ง ซึ่งเป็นเครื่องยืนยันถึงช่วงเวลาที่พายุรุนแรงขึ้น เหนือผืนดิน เสากระโดงและเสาของเรือที่จอดอยู่ในทางเข้าที่ซ่อนอยู่จะยกสูงขึ้นเหมือนเสารั้ว ในระยะทางที่ไกลออกไปนั้น หอคอย Coast Mountains ตั้งตระหง่านเหนือแผ่นดินใหญ่ตอนล่าง ในร่มเงาด้วยสีฟ้าพาสเทลและสีขาว
ขณะที่เราเลี้ยวไปทางตะวันออกสู่ Cannery Channel ด้านหนึ่งติดกับชายฝั่ง Fraser และอีกด้านเป็นเนินทรายแกะสลักของเกาะ Steveston แม่น้ำทอดยาวต่อหน้าเรา เป็นทางหลวงสีเทาตะกั่ว ลมตะวันตกพัดแรงที่ด้านหลังของเรา กระตุ้นให้เราไปข้างหน้า ผ่านท่าเทียบเรือของรัฐบาลที่ระเกะระกะ ที่ซึ่งตาข่ายดักปลา โทรเลอร์ อวนล้อมจับ เรือจับปู ผู้บรรจุหีบห่อและนักสะสมจอดอยู่ ผ่านร้านค้าเล็กๆ ที่ปิดด้านหน้าหลอกๆ และร้านค้าที่มีเงาในระยะไกล ซึ่งผู้อยู่อาศัยจำนวน 15,000 คนของ Steveston ทำธุรกิจอยู่ ฮอร์ตัน ชายร่างผอมสูงมีผมสีน้ำตาลแดงเป็นลอนคลื่นที่ดูมีระเบียบแบบแผนของนายทหารเรืออังกฤษ ดึงหมวกกัปตันสีน้ำเงินเข้มลงมาปิดหน้าผากอย่างแน่นหนา และนำทางเรือเข้าใกล้ฝั่ง
ตลอดริมน้ำ ชาวประมงกำลังเตรียมพร้อมสำหรับฤดูร้อน ในห้องใต้หลังคาและโรงเก็บของ ผู้ชายจะยืนและนั่งในเงาของประตูที่เปิดอยู่ ผูกอวนยาวสีดำ เพลงคันทรี่และเพลงตะวันตกที่ก้องกังวาลเหนือผืนน้ำ ด้านนอก ตาข่ายจับปลาถูกดึงให้แห้งด้วยลมแรง เครื่องยนต์ได้รับการปรับแต่งด้วยความรัก เรือจะได้รับสีรองพื้นใหม่ของ Rupert Red พิธีฤดูใบไม้ผลิดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของสตีฟสตันมากพอๆ กับอ่าวจอร์เจียและเฟรเซอร์ ซึ่งเก่าแก่พอๆ กับชุมชน
สตีฟสตัน อย่างที่ฮอร์ตันชี้ให้เห็นอย่างรวดเร็ว ยึดถือขนบธรรมเนียมและประวัติศาสตร์ของตนอย่างจริงจัง ส่วนใหญ่แล้ว ชาวประมงที่เราเห็นทาสีเรือใหม่หรือซ่อมอวนคือลูกชายและหลานชายของชาวประมงสตีฟสตัน ครอบครัวของพวกเขาอาศัยอยู่ในหมู่บ้านนี้มาตั้งแต่ช่วงเปลี่ยนศตวรรษ เลี้ยงปลาแซลมอนในกระป๋อง ตกปลาในน่านน้ำของ Fraser อ่าว และล่าสุดคือที่ชายฝั่งทางตอนเหนือ “คนจำนวนมากในชุมชนต้องพึ่งพาการประมง—บ่อยครั้งทั้งครอบครัว” เขากล่าว “ทั้งเมืองพึ่งพาอุตสาหกรรม”
ขณะที่เราล่องเรือช้าๆ ไปตามความยาวของร่องน้ำ ผ่านท่าเทียบเรือกระป๋องของจักรวรรดิ Horton จ้องมองไปที่แนวเรืออวนที่รอขนปลาเฮอริ่งไข่ปลาที่จับได้ชุดแรกของฤดูกาล นกนางนวลบินโค้งอย่างตะกละตะกลามในอากาศขณะที่ปั๊มกระป๋องเริ่มดูดฝุ่นปลาเฮอริ่งสีเงินจากที่จับ เรืออีกลำหนึ่งกำลังรอคิวของมัน น้ำหนักลงจนไม่สามารถเดินเตาะแตะกลับบ้านได้
